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Neben dem Teich steht direkt am Zaun ein Pool und bei einer Arschbombe spritzt etwas Wasser herüber. Für den Koiteich ist diese Menge praktisch bedeutungslos. Viel relevanter sind alltägliche Einträge aus Umwelt und Dachablauf, die deutlich größer ausfallen. Kritischer wären nur benachbarte Schwimmteiche mit Fischen und akutem Krankheitsdruck, die theoretisch über Wildvögel etwas eintragen könnten. Poolwasser in Spritzmengen verursacht jedoch keine Probleme im Koi-System. Gelassen bleiben und den Fokus auf das eigene Systemmanagement richten.


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Zwei Koiteiche, zwei Konzepte: Bei Tom läuft eine reine Männchen-Kollektion mit beeindruckendem Wachstum und starker Farbe, ganz ohne Laichstress. Eine Poolabdeckung hält die 24 °C, gleichzeitig sorgen Bürsten- und Rieselfilter plus zusätzliche Belüftung am Skimmer für stabile Ausgasung und klares Wasser. Gefüttert wird kräftig: etwa zwei Kilo pro Tag bei den Jungs, rund eineinhalb Kilo bei den Damen. Überstehende Steine sehen gut aus, verursachen aber immer wieder Blessuren, daher klare Empfehlung zur Entschärfung der Kanten. Unterm Strich steht ein System mit 10 von 10 Wasserqualität, das zeigt, was Haltungskonzept und Routine leisten können.

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Wie bleibt die Biologie einer Innenhälterung über Monate aktiv, wenn keine Koi im System schwimmen? Die einfachste Lösung ist, die Anlage mit Hirschhornsalz weiter zu „füttern“. Schon 10 g pro Tag in einem 2.000-Liter-System entsprechen etwa der Stickstofffracht von einem Kilo Koi-Futter, sodass Nitrosomonas und Nitrobacter nicht verhungern. Pumpenleistung und UV können gedrosselt oder ausgeschaltet werden, wichtig bleibt ein wöchentlicher Wasserwechsel von etwa 20 %, damit Nitrat nicht akkumuliert. Die Heterotrophie kommt beim Neustart schnell zurück, auch wenn das Wasser anfangs leicht trüb ist. So lässt sich eine Innenhälterung einfach überbrücken und im Spätsommer sofort wieder belegen.


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Schönes Wasser, starke Technik und klare Leitplanken für die Fütterung: Bei 19 °C liegen Ammonium bei 0,1 mg/l und der Sauerstoff bei 8,8 mg/l, gefüttert wurden 400 g am Vortag und 100 g am Morgen. Eine Karbonathärte um 14 °d KH hält den pH stabil, Messstress ist hier nicht nötig, solange Last und Sauerstoff passen. Hoher pH und hohe KH führen nicht automatisch zu Shimi, entscheidend ist das Gesamtsystem aus Belastung, Biofilterleistung und Pflege. Der Hochteich ist als Sitz-Teich gedacht und lädt zum Beobachten ein; ein zentraler Bodenablauf würde den Schmutzabzug weiter verbessern. Praxisfazit: dosiert füttern, auf Lastspitzen achten, Sauerstoff im Blick behalten, dann bleibt das System gelassen.


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Ein erfahrener Teichbesitzer meldet Nitritspitzen nach dem Aufsalzen im Frühjahr. Die Analyse zeigt, dass nicht das Salz die Biologie schwächt, sondern der zeitgleiche Anstieg der Futtermenge nach der Winterpause. Autotrophe Nitrifikanten reagieren träge auf plötzlich mehr Ammonium und brauchen Anpassungszeit. Der vorgeschlagene Gegencheck: erst Futter um zwanzig Prozent erhöhen und Werte verfolgen, später separat aufsalzen ohne Futteränderung. So trennt man Ursache und Timing und gewinnt Klarheit über die echte Systemreaktion. Ergebnis: ruhiger fahren, Futter langsam steigern, Monitoring für Ammonium Nitrit Sauerstoff konsequent halten.


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